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/ TIME: Almanac 1995 / TIME Almanac 1995.iso / time / 032089 / 03208900.015 < prev    next >
Text File  |  1994-03-25  |  5KB  |  110 lines
  1. <text id=89TT0747>
  2. <title>
  3. Mar. 20, 1989: Fashion Without Frontiers
  4. </title>
  5. <history>
  6. TIME--The Weekly Newsmagazine--1989               
  7. Mar. 20, 1989  Solving The Mysteries Of Heredity     
  8. </history>
  9. <article>
  10. <source>Time Magazine</source>
  11. <hdr>
  12. LIVING, Page 94
  13. Fashion Without Frontiers
  14. </hdr><body>
  15. <p>Two top Italian designers defect to France
  16. </p>
  17. <p>    Pass the smelling salts: Valentino has deserted Italy for
  18. France. And that's not all. Romeo Gigli will take his
  19. pseudo-cerebral fashions out of Milan and plunk them down in
  20. the middle of the Paris runways. Desertion! Infamy! Tribal
  21. politics! Frets Beppe Modenese, program organizer of the just
  22. concluded Milan fashion week: "Both Valentino and Gigli have
  23. done big damage to the Italian fashion image."
  24. </p>
  25. <p>    So have their clothes, but then that is a matter of taste.
  26. By choosing to absent themselves from their home turf, Valentino
  27. and Gigli have sent the kind of political signal that is beyond
  28. debate: Paris is fashion central, and Milan is just a big
  29. backyard. This is not news to the French, of course, who
  30. responded to the story of the traveling Italians with the kind
  31. of equanimity that barely skirts smugness. "Paris is still No.
  32. 1 in fashion," says Jacques Mouclier, president of the Chambre
  33. Syndicale, which sponsors the twice-yearly ready-to-wear fashion
  34. shows held in the jammed courtyard of the Louvre. "The Italians
  35. have come because they've realized they can't do without us. The
  36. Milan ready-to-wear draws far fewer journalists than the shows
  37. in Paris. Need I say more?"
  38. </p>
  39. <p>    Perhaps not. Gigli and Valentino have already said plenty.
  40. "I don't believe in frontiers," reflects Gigli. Explains Carla
  41. Sozzani, a business associate of the designer's: "Romeo's all
  42. for 1992 and a united Europe." Valentino has announced some
  43. similar geopolitical aims. "I am going to Paris as an Italian
  44. designer to speak for Italy," he says. "I will never betray my
  45. country, but I need the challenge to do better." Elaborates
  46. Giancarlo Giammetti, Valentino's partner: "Rome is becoming a
  47. very provincial market, and it's simply not stimulating the
  48. creator."
  49. </p>
  50. <p>    The Creator may have finished his big job in six days, but
  51. Giammetti's creator works full time to fuel his fashion empire
  52. (estimated wholesale haul for 1989: $600 million), and has for
  53. some time been trying to seem like an internationalist.
  54. Valentino's ready-to-wear has been on view in Paris for the past
  55. 14 years without attracting a commotion. Gigli is looking for
  56. an imprimatur, separating himself from the excellent elegances
  57. of Milan in favor of the more experimental company in Paris. The
  58. intrepid Japanese designers show their stuff in Paris; so do the
  59. haut trendies like Jean-Paul Gaultier and Claude Montana. The
  60. company is faster there than in Milan, where Giorgio Armani,
  61. Italy's premier talent, casts a very long shadow indeed.
  62. "Presumptuous," is the way Armani characterizes Gigli's move,
  63. adding, "He may want to be international, but his move is
  64. premature."
  65. </p>
  66. <p>    Milan has been bucking Paris and all its traditions for
  67. over a decade, but the City of Light still holds a clear lead.
  68. Milan staked its claim in a time of flux, when the fashion
  69. establishment, still shell-shocked by the '60s, was not quite
  70. so restrictive. Italy came on with a rush of fresh talent:
  71. dazzling designers (like the Missonis), some fine hands (like
  72. Gianfranco Ferre) and some naughty boys (like Gianni Versace).
  73. But, in Armani, it produced just a single world beater. Paris,
  74. on the other hand, can still offer a wider spectrum: sumptuous
  75. Saint Laurent, engaging Lagerfeld, generative Miyake, fast-flash
  76. Gaultier, ebullient Patrick Kelly. As ever, it is center stage,
  77. the arena on which designers want most to play, especially if
  78. they are coming on (like Gigli) or consolidating (like
  79. Valentino).
  80. </p>
  81. <p>    There was also some suggestion around the Milan shows last
  82. week that Gigli had left in a bit of a huff, having lost a
  83. wrangle over a choice scheduling spot to Ferre, whose revenues
  84. ($390 million in 1988) currently carry a good deal more clout
  85. than Gigli's (under $10 million). "One day I just woke up and
  86. thought I'd like to show in Paris," shrugs Gigli, perhaps
  87. forgetting that Paris, for other Italian designers (like
  88. Simonetta), turned into a nightmare that left them
  89. disenfranchised, with no singular creative identity. "I
  90. shouldn't yet take all this for more than a one-season wonder,"
  91. said Suzy Menkes, the savvy fashion editor of the International
  92. Herald Tribune. "All designers are prima donnas to some extent,
  93. and I expect Gigli just wanted to teach the Milanese organizers
  94. a lesson."
  95. </p>
  96. <p>    For his part, Valentino was playing the diplomat. "It's a
  97. great joy for me to show in Paris," he said. "I'll certainly
  98. still show in Rome, but couture is my metier, and I learned it
  99. in Paris. But I always keep my Italian accent when speaking
  100. French, and so do my clothes." By the time some State Department
  101. of Fashion has worked out all the coded signals and careful
  102. contradictions in that dispatch, the dust will have settled.
  103. There is always a lot of it around during fashion season anyway,
  104. especially when the clothes aren't good enough to clear the air.
  105. </p>
  106.  
  107. </body></article>
  108. </text>
  109.  
  110.